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周六下午6:30，Bessie Ellen號趁黃昏時分離開特內里費島(Tenerife)南部，借助海風前往拉帕爾馬島(La Palma)，所以需要大家齊聚甲板拽拉帆繩，才能同心協力揚啟風帆；為此，每個人都得使出渾身解數，齊聲喊著號子，方能拽住四張大帆的升降索，以及固定好風帆下桁的輔助索。待到這一切忙完后，船已行駛在變化莫測的急流水域，大西洋的強勁海風順著海島間的夾縫呼呼直刮過來。

本人值的是從午夜至凌晨四點的班，回到甲板時，已經來到其中一片急流水域的腹地，Bessie船在每小時50節(jié)海風的作用下，正劈波斬浪于波光粼粼的海面，陣陣浪花飛濺，兩岸遍布著郁郁蔥蔥的油松。在我們正后方，就能看到雄奇?zhèn)グ兜?a href="/dm/oz/xibanya/">西班牙最高峰泰德峰(Mount Teide)的輪廓，泰德峰好像從大海中拔地而起直插云霄，似乎想要惡作劇地拽拉住泛起浪花的船尾。仰望天空，看到閃著夜航燈的飛機，它們滿載度假客即將降落在特內里費南部機場(Tenerife South)，這些急不可耐的度假者來到特內里費島是為了享受冬日和煦的陽光。讓人難以置信的是：自己現在正駕御Bessie船正乘風破浪，但在幾個小時前，自己也還是暖氣飛機的乘客。

恰恰與此相反，我們乘坐Bessie Ellen游覽加那利群島的一周時間里，內容卻是忙著奮力拖拉及固定帆繩、停泊在月色皎潔的空曠海灣里、欣賞船頭兩邊游弋的巨頭鯨、漫步于火山口沿、以及探訪村落。在那些村落，香蕉（而非游客）仍是主要作物。這趟旅程，就是把原先內容俗套的旅游，還原成了駕船繞群島游。

如今在特內里費，很少還會有游客乘坐98噸重的高桅橫帆船出游，但它頗有歷史淵藪。Bessie Ellen始建于1907年，那時候，貿易所用的雙桅帆船仍游弋于這些地區(qū)。事實上，英國與加那利群島之間的貿易由來已久，可追溯至莎士比亞時代(Shakespeare)，當時福斯塔夫(Falstaff)對加那利出產的美酒情有獨鐘，這是一種加酒精的葡萄酒，當時屬于該島最大的出口商品。

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19世紀末，葡萄酒被香蕉出口取而代之，英國貿易公司EW Fyffe第一次進口了產自該群島的香蕉。運載香蕉的貨船Fyffes與Yeowards在該條航線上固定下來后，它們就開始搭載游客，他們是加那利群島最早的游客，很多是英國上層社會的精英，他們采納醫(yī)生的建議，到這些“幸運島嶼”(Fortunate Isles)沐浴冬日的陽光，于是就催生了英國與加那利群島之間貿易的第三階段。

這一周時間，我們的船上并不是裝運香蕉，而是延續(xù)古老的傳統(tǒng)——搭載英國社會最有進取心的游客。他們包括了一位化學家、一位宇航工程師、一位退休企業(yè)家以及一位油田勘測師。這艘船剛剛送走了上一波“游客”——幾位環(huán)保分子、一位外科醫(yī)生以及一位稅務顧問。有些游客是貨真價實的海員，其他人則對航海一無所知，但無論是在甲板工作還是在準備膳食，每個人都得傾盡全力、有所作為。

毫無疑問，第一個晚上，船的啟航速度很快，Bessie Ellen船主及艦長尼克·奧爾福特(Nikki Alford)也承認特內里費與拉戈梅拉島(La Gomera)之間的急流區(qū)比自己先前預計得要“給力”些。但回報在第二天早上，在和風煦日中，船可以沿著拉帕爾馬西海岸“閑庭信步”，我們也能欣賞到低矮山坡上成片香蕉林的美景，并能從Bessie船的專業(yè)海員那里了解屈伸起重機、螺旋觸簧、橫索梯繩的知識，以及學會如何正確纏繞繩索以及成功避開“喪門星”——那些常常冷不丁從前甲板這頭蹦彈到那頭的大滑輪。

在船兩邊海豚追逐身影的陪伴下，我們最終抵達了漁港暨休閑海港塔薩科特港(Tazacorte)，它自詡是“歐洲最后一座碼頭”，提醒世人正是從拉帕爾馬（當時西方已知世界的最西端），哥倫布于1492年駛向未知的茫茫大海，踏上找尋東方的航線征程。

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對于我們來說，可以近在咫尺親眼目睹島上的一切。拉帕爾馬島的多數地方實際上是一座巨大火山口的一半，而另一半則早已墜入大海。筆直陡峭的巖崖，使它與游人如織的加那利群島天各一方，而它低坡上鑲嵌著藤壺式的村落，高坡上則是整齊的葡萄園。眺望遠處松樹林的上邊，可以看到高聳裸露的火山邊緣，它海拔2426米高，上面散布著全歐洲規(guī)模最大的天文觀測臺群。